Spørsmål:
Mest kostnadseffektiv innstilling av termostat: konsistent temperatur mot lavest mulig temperatur
David
2019-03-15 18:29:01 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Problemet : Våre oppvarmingsregninger er omtrent 25% høyere enn våre gjennomsnittlige naboer i henhold til regningen vår, men temperaturen vår er alltid så lav som vi tåler (midten av 50-tallet), vi har utmerket isolasjon i hele huset, har vi ikke trekkvinduer, og ovnen vår er et helt nytt naturgassanlegg. MÅTEN vi varmer opp er en av de siste variablene å utforske.

Oppsettet : Vi har et oppvarmingssystem for tvungen luft fra naturgass, satt opp med to soner. Sone 1 er der vi sover. Sone 2 er resten av huset. Vi bor i New England, så vi har frysende temperaturer om vinteren.

Spørsmålet : Hva vil du foreslå som våre tidsbestemte forhåndsinnstillinger for sone 1 og sone 2, spesielt om vinteren?

Her er noen spesifikke scenarier jeg prøver å finne ut av:

  • Hvis temperaturen utenfor er over frysepunktet, må vi virkelig holde det indre på varmen av hele huset ved 50-60 grader F for å forhindre fryserør, som det ser ut til at hvert nettsted antyder?
  • Er det kostnadseffektivt å slå av varmen (eller slå veldig lav) for natten i Sone B (hvor vi ikke sover) hvis den ikke kommer til å nærme seg frysing den kvelden, og deretter skru den opp til normal romtemperatur om morgenen? Eller er det mer kostnadseffektivt å holde den innen 10 grader F av romtemperaturen, slik at ovnen ikke trenger å jobbe så hardt om morgenen når vi vil at temperaturen skal komme opp igjen?

Og er det noen andre faktorer å ta i betraktning?

Midt på 50-tallet høres det gal ut for meg.Riktignok bor jeg i TX, men er det til og med eksternt vanlig at folk utsetter seg for vikarer som er kalde i sine egne hjem?Det er som å sitte på sofaen i frakk.
Jeg er ikke sikker på hvor vanlig det er, men vi blir litt desperate etter å avbryte oppvarmingsregningen, og det er derfor vi gjør det.Å betale $ 350 - $ 450 / mo for oppvarming er en ting, men å vite at alle naboene dine på en eller annen måte får regningene 20-40% lavere hver måned, er vanvittig.
Ikke vær for mye oppmerksom på gjennomsnittet på regningen.Du aner ikke hvordan det beregnes, og vet heller ikke hvordan andre hjem blir oppvarmet (kanskje de har også varmeapparater, for eksempel for å betale mer strøm).Se på store luftlekkasjer.Forsegl vinduene dine med de strekkfilmsettene.Weatherstrip dine dører, etc.
Hvis du betaler $ 350-450 / mo for oppvarming bare til midten av 50-tallet F, har du enten et gigantisk hus, eller så er isolasjonen din ikke på langt nær så utmerket som du tror det er.
Huset er ca 1500 kvm i hovedetasjen (bare).Og ca 1000 i (uoppvarmet) kjeller.For isolasjonen skal jeg fortelle hva to forskjellige energirevisjonsgutter sa til meg.Vi hadde også installert en haug med isolasjon for å fylle ut noen hull i dekningen i fjor.
Jeg er enig med @R ... Jeg varmer et hus av omtrent samme størrelse med tvungen luft naturgass til 60 F om dagen og 55 F om natten, og betaler mindre enn $ 100 / måned for de kalde månedene (~ Nov-Mar,i upstate NY).Høres ut som det er noe annet som skjer.
For det er 350-450 per måned gal, spesielt siden energi er ** mye ** billigere i USA enn i Europa.Med halvveis rimelig isolasjon, bør du betale halvparten så mye (eller mindre).La seg si ved den temperaturen.Med god isolasjon kan du holde 12 ° C uten oppvarming i det hele tatt, bare med levende mennesker inni.Så ... ikke sikker på hva du gjør der.Den regningen ville være rimelig i 26-28 ° C ...
Er varmtvannsberederen din også gassfyrt?I så fall kan det også være en medvirkende faktor.Et varmtvannsdekke og noe rørisolasjon kan hjelpe mye.
Nei, du trenger ikke å holde temperaturene på 50-60F for å forhindre frysing.I Storbritannia opprettholder moderne varmesystemer en "standard" minimumstemperatur på 5C eller 40F med mindre du bevisst overstyrer den - f.eks.ved å slå systemet helt av.
Jeg gjetter på at 50F minimumstemperaturen kommer fra temperaturforskjeller på termostaten mot rørene, spesielt i eldre hus der varmefordelingen kan være veldig ujevn ..." type ting.
Sammenligner du spesifikt * oppvarmingsregninger, eller sammenligner du gass / drivstoffregninger?Hvis det siste, har du sjekket alle de andre tingene i huset ditt som bruker samme gass / drivstoff?(Eller kanskje du sammenligner epler og appelsiner, dvs. at du ser på bensinregningen din, men naboene dine siterer oppvarmingsregningen din?)
Har du et sirkulasjonssystem med varmt vann?
Jeg vil også se etter revet eller ødelagt kanalarbeid som lufter oppvarmet luft inn i et ubetinget rom (loft, kjeller).
Forutsatt 6 måneders oppvarming per år, 400 $ per oppvarmingsmåned og $ 0,12 per kWh, er det spesifikke varmebehovet rundt 145kWh / (m².a), som kan være gjennomsnittlig for et 20 ° C-settpunkt i en gammel bygning.Det er imidlertid enormt for et innstillingspunkt på 12 ° C.Det blir enda verre hvis du betaler $ 400 per måned hele året.
"utmerket isolasjon" og vinduer som ikke lekker, gjør absolutt ingenting hvis hele resten av huset ikke er lufttett riktig.
Gutter, tall du legger ut her, skremmer meg virkelig.Betaler> $ 100 / mo for å holde temperaturen så lav som 60F ???Her I RUSSLAND (med ganske lave vintertemperaturer som du vet) betaler vi $ 50-80 hver måned for å opprettholde ~ 75 F for et mellomstort hus.Naturgass
Jeg er enig i Andrey.Vi holder det lille, billigbygde huset vårt på 18C (65F) om dagen og lar det dyppe til for eksempel 12C (55F) om natten ved naturlig kjøling.Vi kan føle faktiske utkast i vårt sted, over det hele.Oppvarmingsregningen er $ 50 i måneden i Storbritannia (naturgass), og vi elsker også skattene våre her.Også, som alephzero sier, 5C på-selv-når-av-innstilling for frosne rør.
Hvis dine gjennomsnittlige naboer inkluderer hus som er ledige (f.eks. De er i Florida akkurat nå), vil det betydelig trekke ned gjennomsnittet og få huset til å se sløsende ut.Besøk naboene dine og spør dem direkte.
Vurder å kjøpe eller ansette et termisk kamera.Gå rundt i og utenfor huset ditt når det er kaldt og se hvor varmen lekker.Det er en god investering (og et pent wee-leketøy) Du kan få noen helt tilstrekkelige som kobles til en mobiltelefons USB-port.
Fem svar:
batsplatsterson
2019-03-15 18:58:24 UTC
view on stackexchange narkive permalink

En gammel debatt

Det er en veldig gammel debatt om det er bedre å la termostaten stå på en konstant temperatur eller å skru ned temperaturen når den ikke er okkupert og oppe når den er okkupert. Jeg er i den varme etter behov leiren som tror på å skru varmen opp og ned.

Ett argument

Fra et teoretisk perspektiv tenker jeg på det slik: Din ovn løper for å erstatte varmen som unnslipper huset ditt i kaldt vær. Jo større forskjell mellom utetemperaturen og innetemperaturen, jo raskere mister du varmen. Så når temperaturen er nede når det er mulig, er forskjellen mellom utvendig og innvendig mindre på disse tidene, og du mister mindre varme i løpet av dagen.

Det er de som sier at ovnen fungerer mindre effektivt dette vei. Det er ovner som går i to moduser, en mindre effektiv og raskere, en annen mer effektiv, men tregere. Jeg tror ikke dette motvirker argumentet mitt. Hvis dette er tilfelle, er den rette tingen å starte varmen opp tidligere og løpe langsommere / mer effektivt, og ikke forlate ideen om å endre temperatur i ubebodde perioder.

Faktiske resultater

Fra et praktisk perspektiv har jeg installert mange programmerbare termostater for å senke varmen i hjemmene, slik at temperaturen går ned til 60 hele dagen når alle er på jobb og opp til 70 når alles hjem er, med jevnlige resultater - lavere oppvarmingsregninger. Jeg har ikke detaljerte data som samsvarer med værforholdene til regningene, men jeg er trygg på resultatene - det er mange mennesker med store næringsbygg som har vedlikeholdspersonell som overvåker disse tingene veldig nøye, og ser på alle dataene har kommet til samme konklusjon.

The Set Up: Vi har et naturgass tvunget luftoppvarmingssystem, satt opp med to soner. Sone 1 er der vi sover. Sone 2 er resten av huset. Vi bor i New England, så vi har frysende temperaturer om vinteren.

Spørsmålet: Hva vil du foreslå som våre tidsbestemte forhåndsinnstillinger for sone 1 og sone 2, spesielt om vinteren?

Jeg vil slå begge sonene til 55-60 på dagtid, hverdager, hvis alle er ute på jobb eller skole.

Jeg vil sette boområdesonen til 68 fra en time før folk kommer hjem fra jobb eller skole - kanskje 16:00? til sengetid, si 22:00.

Hvis soverommene bare er opptatt over natten, vil jeg sette dem til 68 fra en time før leggetid, uansett hva det er i din husstand, til klokka 08.00 eller når alle er oppe og ute. Hvis det er barn som bruker soverommene etter skoletid før leggetid, vil du kanskje ha dem opp til 68 fra 16:00 til 08:00.

Ikke glem, det er ikke så farlig å skru opp termostatene for en midlertidig overstyring hvis du tilfeldigvis befinner deg i en sone utenfor den vanlige tidsplanen, så det er ikke så farlig om det er ferie eller noe.

Jeg vil absolutt ha termostater som tillater et annet program i helgen med mindre husstanden er okkupert de samme timene i helgene som det er i løpet av uken.

Hvor lavt kan du gå?

Hvis du vil ta dette til det ytterste, kan du skru varmen hele veien nede når det er ubebodd. Det ville være litt ekstremt for et hus du kommer hjem til hver dag, men det er ikke uvanlig for feriehus. Selvfølgelig vil du varme opp til en nivå temperatur der rørene ikke fryser, og temperaturen ved termostaten er utvilsomt varmere enn temperaturen der rørene er i yttervegger - så 32 ° F er ikke en sikker setting. Den laveste sikre termostatinnstillingen vil avhenge av hvordan rørleggerarbeidet ditt går, hvordan veggene dine er isolert og utetemperaturen. Jeg vet at mange mennesker setter termostaten i feriehuset til 40 ° F utenfor sesongen når de kanskje bare er okkupert en helg i måneden. Når det er ekstreme kalde snaps, vil noen få mennesker oppleve at de var litt for aggressive med innstillingen og avvikle med sprengte rør.

(Forresten - hvis utetemperaturen er over frysepunktet, kan det ikke fryse rørene dine. I verste fall kan det bli så kaldt inne i huset som den laveste temperaturen utenfor, men under normale forhold, selv uten varme, det blir ikke like kaldt inne som det blir utenfor. Det er alltid noe isolasjon, noe drivhuseffekt, noen apparater som kjører inni osv.)

Andre potensielle problemer

Hvis varmeregningene dine er høyere enn forventet, det er mange muligheter. Hvis varmeregningen din er høyere enn naboene dine med lignende hjem med 25%, er det ikke fordi de har bedre termostatplaner enn deg. Det må være et annet problem. For eksempel er en vanlig gjerningsmann en varmtvannslekkasje. Selv en drypplekkasje kan tømme mye varmt vann i løpet av en måned, og det er varme som kommer ut av huset ditt - varmtvannsberederen din må løpe mer for å gjøre opp. Hvis varmtvannsberederen og ovnen din begge er naturgass, kan du anta at den skyldige er ovnen, men det virkelige problemet er at penger drypper ned i et avløp hele dagen.

Med nyere systemer som fyller luft, jo mer de kjører, desto mer luft blir pumpet ut, så å skru ned er mindre kjøretid og mindre varmepumpet ute, jeg vil sjekke størrelsen på sminkeluftinntaket og muligens strupe det tilbake, menJeg er enig med temp differensial teorien
Oppvarming er alltid en 100% effektiv prosess.Kjøleeffektiviteten varierer derimot.
Oppvarming kan ha effektivitet så høyt som tredobbelt eller så lite som halvparten av inngangen.Det er ikke så enkelt som et naivt "inn = ut" forhold.@MooseBoys
@Nij Hvordan kan noe fungere bedre enn 100% effektivitet?Med mindre du snakker om en varmepumpe (som ikke er det op har), i så fall driver inngangen en mekanisme for å flytte varme fra en ekstern kilde i motsetning til å gi selve varmeenergien.
Effektivitet handler ikke om prosentandelen av input konvertert direkte til output, det er måling av nyttig utgang som andel av inngang.Og for systemer der all nyttig produksjon kommer direkte fra input, vil 100% effektivitet ganske enkelt ikke skje, tap er garantert.
@Nij Ingenting fungerer med 100% effektivitet ... bortsett fra prosessen med å konvertere energi til varme.Det som vanligvis vil bli betraktet som "tap" i andre prosesser (friksjon etc.) er per definisjon nyttig produksjon i dette tilfellet.
Så er det også denne ovnen som pumper eksosen ut i rommet?Fordi all energi som utføres av røykene er totalt tap, noe som reduserer effektiviteten.Alt som går i jordede rør går tapt for oppvarming av stein og smuss, ikke huset - tap igjen.Dette er ikke ** nyttig ** output, og det er det effektiviteten måler.Du bruker fortsatt den naive tilnærmingen "inn = ut".
@Nij * All * produsert varmeenergi blir til slutt spredt til det ytre miljøet.Hvor og hvor raskt dette skjer er ekstremt følsomt for geometrien og sminke av hele huset, varme- og eksosanlegget, vær og soleksponering.Nasjonale standardiseringsorganer kan diktere en bestemt "effektivitetsberegning" for å gi forbrukerne en grov mekanisme for å sammenligne enheter, men den fysiske prosessen med å konvertere kjemisk energi til varmeenergi er fundamentalt tapsfri (dvs. 100%).
Hva pokker har det med noe å gjøre?Effektivitet måler nyttig produksjon, ikke total produksjon, og dette er helt uten tilknytning til regulatoriske eller rådgivende beregninger som kan eller ikke kan eksistere.
Joe Fala
2019-03-15 20:38:15 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Hvis du setter termostaten tilbake på en rimelig temperatur av en eller annen grunn, sparer du bare 5-10% i løpet av en sesong.

Epler til epler

Du kan ikke bare sammenlign regningen med naboens regning. Det er veldig mange grunner til at dette er upraktisk. Ulike konstruksjon, eksponering, forbruk, utstyr og mer. Selv to hus bygget av samme byggherre med de samme planene, vil ha en annen varmetapsprofil fordi byggepraksis ikke er perfekt eller konsekvent.

Hvor går varmen?

Annonsert forbrenningseffektivitet. for drivstoffbrenning oppvarmingsenheter varierer fra 80% til 98%. Det er basert på tilgjengeligheten av varmeenergi i drivstoffet som blir brent. Så 98% betyr at for hver $ 1 av kjøpt gass blir 98 cent verdt konvertert til tilgjengelig varme for å varme opp huset ditt. 2 øre går utenfor. Det antas at utstyret er riktig konfigurert. Varmen i hjemmet går deretter tapt i miljøet gjennom veggene, taket, bakken og infiltrasjonsluften.

Slik stiller du inn termostaten

Sett den lavt og med lengre sykluser. Den annonserte vurderingen bestemmes under laboratorieforhold. Det tar 10 - 15 minutter før en ovn eller lignende når stabil tilstand. Hvis ovnen / kjelen din er overdimensjonert, vil den slå seg av og på igjen før den når optimal effektivitet. Dette er et veldig vanlig problem fordi installatører og redde for å få samtalen om at ovnen går hele dagen. En optimal konfigurasjon er en der ovnen går hele dagen og innstillingspunktet opprettholdes.

Ikke noe enkelt svar

Dessverre er det ingenting å peke fingeren mot gitt informasjonen. Å sette tilbake termostaten vil ha begrenset innvirkning på kostnadene dine. Forhåpentligvis kan denne informasjonen hjelpe deg med å finne problemet og løse det.

Kan du vennligst avklare hva du mener når du sier "lengre sykluser?"Alt jeg kan gjøre er å spesifisere hvilke tider på dagen jeg vil at huset skal være ved visse temperaturer.For eksempel, hvis jeg vil ha huset på 70 grader innen klokka 8, kan det begynne å varme huset en halv time tidlig for å oppnå den temperaturen til ønsket tid.
La oss si hypotetisk at du ville ha huset klokken 70 klokken 8 og dra innen 9. Jeg vil sette det litt høyere som 72 fra kl. 07:30 til kl.for å oppnå et tilfredsstillende resultat.
Noen termostater lar deg angi en "temperatursving" -verdi.For eksempel betyr en svinging på 2 grader med ønsket temp satt til 70 at ovnen slås PÅ når termostaten leser 69,0 grader og slås AV når den leser 71,0 grader.Endre svingen til 0,5 grader, og den slås PÅ ved 69,75 grader og AV ved 70,25 grader.En større svingverdi betyr at ovnen vil gå lenger hver gang den slås på, men den vil slå på sjeldnere gjennom dagen.Det kan være verdt å oppgradere til en litt finere termostat.En anstendig programmerbar kan man vanligvis finne for under $ 100 i USA.
Og gammeldags ord for "svingverdien" er "hysteresekontrollen", så alle som er interessert i den innstillingen, bør holde øye med begge deler.
Det er * utsettende *."Sett det ... med lengre sykluser."- som øker effektiviteten.- "En optimal konfigurasjon er en der ovnen går hele dagen" - det er jeg ikke så sikker på (nå betaler du for å kjøre viften hele dagen).- - "** Juster termostaten din for den største differensialen din komfort vil tåle ** for å oppnå best mulig effektivitet og utstyrslengde" - [Hvordan senke ouptut av overdimensjonert ovn] (https://diy.stackexchange.com/a / 83141/23295)
Der Kommissar
2019-03-15 21:05:58 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Våre oppvarmingsregninger er omtrent 25% høyere enn våre gjennomsnittlige naboer i henhold til regningen vår, men temperaturen vår er alltid så lav som vi tåler det (midten av 50-tallet), vi har utmerket isolasjon i hele huset, vi har ikke Vi har ikke trekkvinduer, og ovnen vår er et helt nytt naturgassanlegg. MÅTEN vi varmer opp er en av de siste variablene å utforske.

Jeg kommer til å anta at vi bare sammenligner varmekostnader, ikke gass vs. Bensinkostnader, som kan inkludere andre faktorer som tørketrommel, varmtvannsbereder, komfyr / ovn.

Har naboene flertrinnssystemer? I så fall gjør du det? Merk: multi- sone og multi- trinn er to veldig forskjellige ting: flersone betyr at du kan stille forskjellige områder av huset til forskjellige temperaturer, flertrinn betyr selve systemet vil bare trekke så mye energi som det trenger å varme opp, vanligvis prioritere å bruke så lite som mulig.

Som en anekdote: Jeg har et flertrinns varme- og kjølesystem. Hva betyr dette? Dette betyr, som angitt i et annet svar, systemet mitt kjører i en av tre moduser: lav / effektiv, middels / effektiv, høy / ineffektiv.


Hvis du har en-trinns, men naboene dine har to + trinn, vil du sannsynligvis alltid ha en høyere oppvarmingsregning, alt annet er likt.

Effektivt, med en hvilken som helst gitt varme / kjøleenhet, luften i huset varmes opp sakte og ujevnt. Det er deler av huset som naturlig vil bli varmere og deler som naturlig vil være kjøligere. Avhengig av termostatens plassering kan dette føre til en betydelig endring. Hvis temperaturen på termostaten din varierer vilt, vil varmen din gå inkonsekvent.

Når du bruker et trinn i ett trinn, slår den alltid ut den samme varmen. Dette betyr at det er flere ting som skiller seg mellom enkelt- / flertrinnssystemer:

  1. Konsistens. Et system i ett trinn har mindre jevne temperaturer i huset, fordi det bare kan varme opp med 1 hastighet. Dette betyr at den alltid varmer opp til "maksimum", selv når variasjonen er veldig liten. Dermed, selv om det meste av huset kan være behagelig, til termostaten sier "slå av", slår det fremdeles ut MAX varme. Dette betyr at når termostaten endelig sier sier "slå av", vil den totale temperaturen være høyere fordi luften fortsatt blander seg.
  2. Frekvens. Ofte , kjører et enkelt-trinnssystem mindre enn et flertrinnssystem på grunn av denne variasjonen. Det overopphetes huset under hvert løp.
  3. Forbruk. Som åpenbart, kjører et ettrinnssystem med 100% energiforbruk når det kjører . Flertrinnssystemer gjør det ikke. Dette kan være bra og dårlig, avhengig av været.

Det er mange artikler om forskjellene, jeg vil påpeke denne spesielt: FORSKJELLEN MELLOM ENKELT-STADE OG TO-TRINS VARME


For å fortsette anekdoten: flertrinns varmesystemet mitt koster meg faktisk omtrent 20% mindre enn naboene mine, som alle har en-trinns systemer. Jeg bor i Toledo, OH , rett ved siden av Lake Erie , været / sesongene mine er nesten identiske med dine. Forhåndskostnaden var høyere, men mine totale vedlikeholds- og oppvarmingskostnader er lavere. (Mine er en installasjon fra 1970-tallet, alle deres er fra 2010 og senere, og jeg fortsatt betaler mindre for oppvarmingskostnadene mine, og jeg har temperaturene mine omtrent 3 ° F høyere enn dem.) Mine er tre- scenen i stedet for to, men du bør samle at dette er en stor mulig årsak til forskjellen.


Så hva gjør du?

Først: sjekk om de har installert et enkelt- / flertrinnssystem. Hvis de installerte flertrinns, må du kontrollere at termostatens konfigurasjon (er) er / er passende. Hvis det er flertrinns, må du sørge for at de har installert en flertrinns termostat. Forsikre deg om at termostaten er konfigurert til å bruke flertrinnsmodus. (Mange termostater har støtte for to-trinns, men du må slå den på fordi den bruker ting veldig annerledes. Hvis det er flertrinns, må du sørge for at funksjonen er på.)

For det andre: Hvis det er et ettrinnssystem, har du kanskje alltid en høyere oppvarmingsregning. Det er verdt å evaluere om det er kostnadseffektivt å erstatte ovnen med et flertrinnssystem. Det er også verdt å utforske ytterligere isolasjon, og alle steder som luft kan rømme eller lekker inn.

For det tredje: det kan være lurt å utforske trykksystemer. Noen rapporterer om suksess med å redusere regninger ved å legge huset / loftet under trykk, noen gjør det ikke. Det kan være et annet alternativ du kan bruke for å se om det hjelper å holde huset mer komfortabelt. (Vanligvis, hvis huset er under høyt trykk, vil det rømme varme, hvis det er ved lavt trykk: kulde vil lekke inn. Hvorvidt høyt / lavt trykk er gunstig eller ikke, er noe som ser ut til å variere høyt per hus, oppsett.)

Fjerde: sjekk dører / vinduer. Forsikre deg om at dørene dine er godt isolerte, og at vinduene i seg selv er godt isolerte. Du kan prøve å legge til gardiner på alle vinduene og lukke dem for å se om du har dårlige vinduer. (Gamle vinduer var ofte dårligere isolert. Med anekdoten min: Vinduene mine er bokstavelig talt under 1 år gamle, noe som er en viktig faktor i hvor varmen slipper ut.)

Femte: har du badevifte? I så fall kan du prøve å koble dem til hvis du tåler det og se om det hjelper. (Min far mistet mye varme på grunn av dårlig installerte eksosvifter på badet.)

Sjette: har du en kjeller? Er noen kjellervegger utsatt? Prøver varmesystemet å varme kjelleren? Dette kan være en annen faktor.

Syvende: er systemet riktig størrelse? Hvis du har hvelvet / katedral / høye tak i huset, må du sørge for at beregningene ble tatt i betraktning da systemet ble installert. (Jeg har sett virkelig dårlige HVAC-installatører ikke tar det med i betraktning og systemstørrelse under størrelse, noe som resulterte i at problemet ditt var at systemet kjørte konstant .)


Til slutt spurte du eksplisitt om planlegging: Jeg personlig bruker ikke (eller anbefaler) det.

Generelt, med planlegging, vil du ville satt huset til en mer ubehagelig temperatur når du er borte (varmere om sommeren, kjøligere om vinteren). Dette kan faktisk gjøre mer skade enn godt, avhengig.

Når du endrer temperaturen slik, blir veggene, gulvene og takene dine betydelig påvirket. Du vil normalt ikke merke effekten ved konstant varme, fordi det tar lang tid for disse områdene å endre seg, men 8-10 timer (en typisk arbeidsdag) er lang tid for disse endringene.

Dette betyr at når varmen kommer opp igjen, vil det ta mye lenger tid før det får huset til en jevn temperatur, fordi veggene / gulvene / takene må ta igjen . Dette kan faktisk gjøre mer skade enn godt, selv om det er et eksperiment å prøve, vil jeg ikke bli overrasket om det gikk dårlig for deg. (Igjen, dette varierer betydelig etter isolasjon / byggekvalitet / vær. Ett svar indikerer suksess med dette, så det kan være verdt å utforske.)

Zhentar
2019-03-16 03:55:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Og er det noen andre faktorer du bør vurdere?

Det er en faktor du må merke deg som du har prøvd å vurdere:

we ikke har trekkfulle vinduer

Dessverre er ideen om at vinduer er en viktig faktor i husets trekkhet (eller mer teknisk, luftendringshastighet) en vanlig misforståelse. Virkeligheten er at det store flertallet av trekkraft er helt skjult, ute av syne, i tusenvis av meter sømmer & hull skjult bak trim og i uferdige rom, i hull for verktøyet å passere gjennom. Den eneste måten du virkelig kan vite om en bygning mister mye varme ved å lekker kondisjonert luft til utendørs, er ved å teste den med en blåsedør (selv om mange av feilene kan oppdages med et termisk kamera hvis du har opplev å vite hvor & hvordan man skal se).

Behacad
2019-03-15 22:04:42 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Det er en myte at ovner trenger å jobbe "hardere" hvis de er slått av en stund, eller hvis rommet avkjøles eller varmes opp for mye. Dette er testet og anbefales til og med av myndighetene:

https://www.energy.gov/energysaver/thermostats

https : //blog.powerley.com/mythbuster-using-a-thermostat-backback-for-energy-savings/

Du bør ha termostaten så kald som mulig om vinteren og varm som mulig om sommeren for å minimere energiforbruket. Dette gjelder enten du er hjemme eller borte.

Ovner trenger ikke å jobbe hardt, de må nå steady state som tar omtrent 10 minutter.Kort sykling har andre påvirkninger på systemet, for eksempel sprukne varmevekslere.Gjentatt oppvarming av metall til 1000 ° F og ned til 70 ° F i rask rekkefølge er ødeleggende for metallintegriteten.Jeg varmer opp mitt 2000 kvm store hjem i Toronto med en 60 mbtu 98% modulerende ovn som går ganske mye direkte fra november til april.Tørketrommelen min er gass, komfyren min er gass og den tankløse varmtvannsberederen min er gass.Det bor 7 personer i huset mitt, to av dem tenåringer.Bensinregningen min er $ 120 i måneden.
@JoeFala - Ja, men når er din ROI på den $ 40 000 verdien av 98% gassfyrte apparater?; s
Merk at dette bare er mytisk for drivstoffdrevne oppvarmingsapparater - varmepumper har * mye * flere problemer med å komme seg etter tilbakeslag!
@Mazura-modulerende ovner er ikke så dyre, de er omtrent 1000 dollar mer enn en 2-trinns.I tillegg kommer de automatisk med en elektronisk kommutert motor som også sparer vannregningen.Avkastningen på investeringen i mitt klima og hus er rundt 3 år.


Denne spørsmålet ble automatisk oversatt fra engelsk.Det opprinnelige innholdet er tilgjengelig på stackexchange, som vi takker for cc by-sa 4.0-lisensen den distribueres under.
Loading...